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La harina de trigo sarraceno, para hacer galletes (crepes bretonas)

Harina de trigo sarraceno para hacer galletes

Mi amigo Alberto ha estado de viaje por la Bretaña francesa, y me ha traido unos cuantos regalos, culinarios, claro. Entre ellos le había pedido una muestra de harina de trigo sarraceno, farine de sarrasin, también llamada de trigo negro, muy tradicional de estas tierras bretonas, y con la que se elabora uno de sus platos más conocidos, la galette, una especie de crepes de trigo sarraceno que se suelen servir con rellenos salados.

En realidad el trigo sarraceno es el alforfón, Fagopyrum esculentum, una planta herbácea anual cultivada desde hace milenios para consumo humano y animal, pero no es ninguna variedad de trigo ni siquiera un cereal.

Originaria de Asia, su cultivo se hizo muy popular en Europa en el siglo XVI, adaptándose muy bien a suelos pobres, siendo su zona de implantación la Bretaña francesa y toda Europa central, Rusia y Norteamérica.

Sin embargo, la dificultad de mecanización ha hecho que su cultivo se vaya perdiendo. Una pena, ya que es rico en vitaminas del grupo B, aminoácidos esenciales, flavonoides y hierro. Además es uno de los vegetales que más proteínas y energía nos aporta, y encima está libre de gluten, por lo que es apto para celíacos.

Se usa para las galletes, estas crepes bretonas, pero también sirve para elaborar los fideos soba japoneses, o un tipo de polenta del norte de Italia.

La que os presento en la foto es de la marca Amo-Treblec, producida en el Moulin de la Gare, de Maure de Bretagne, y su aspecto y textura recuerda a la harina de espelta, que ya he usado en varias ocasiones. Lo que me gusta más es su olor, huele a tahona, a pan antiguo.

Según nos cuentan en su web, se elabora esta harina según técnicas tradicionales, con molino de piedra, a partir de trigos negros bretones, chinos y brasileños, con diferentes variedades, algunas incluso de cultivo ecológico.

Como curiosidad interesante, los cursos de crepes que imparten en su Ecole Maître Crêpier, con duración de 5 a 10 días, o incluso cursos intensivos para estancias de fines de semana. No estaría mal hacerse una escapada.

Una pena que estás harinas sean tan difíciles de encontrar en España, aunque es normal, es un producto muy local de Bretaña. Y es que las galettes, que se pueden degustar en muchas creperias, tienen un sabor y textura muy especiales.

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La levadura de panadero; tipos, consejos para hacer pan

Ya os hemos explicado cómo hacer pan en casa, receta paso a paso muy detallada. Uno de nuestros lectores nos dejaba esta duda en los comentarios a nuestros consejos para hacer una pizza perfecta:

…pero a lo hora de escoger levadura no lo tengo tan claro unas veces recomiendas levadura de panadero y otras levadura seca granulada,..¿Que levadura/marca seca granulada utilizarías para la pizza?

Esta es una pregunta que se repite con frecuencia, así que intentaré aclarar las diferencias y ventajas de los diferentes tipos de levadura de panadería.

En principio prefiero usar la levadura seca, granulada, de panadería, sobre todo por su larga caducidad y mejor conservación. Al estar liofilizada es más fácil de utilizar, se añade directamente a la harina, no hace falta disolverla en el agua, y es muy activa y potente, con pocos gramos conseguimos muy buenos resultados.

Esta levadura seca no hace falta conservarla en frío, pero hay que tener cuidado que no coja humedad, así que si se abre un sobrecito y sobra algo hay que cerrarlo bien para que no pierda su eficacia. Por el contrario,  la levadura fresca dura pocos días, y además hay que conservarla siempre en frío.

Si la fecha de caducidad está cumplida, al ser fermentos vivos, nos encontraremos que el pan no sube o sube mal y poco, con lo que es mejor no arriesgarse. Otra cosa que hacía antes era congelar la levadura fresca de panadero, la que viene en bloques, pero por mi experiencia tampoco es buena solución, ya que al descongelarla veía que no daba los mismos resultados, que perdía eficacia.

En cuanto a marcas de levadura seca de panadería, hay varias en el mercado, suelo utilizar de las marcas Maizena, Fermipan o Vahiné, las que tienen en los supermercados de mi zona, y consigo buenos resultados con todas ellas.

Y por supuesto, no confundir la levadura de panadería con la levadura royal u otros impulsores químicos, usados en repostería sobre todo, y que no son fermentos, más bien productos químicos que reaccionan con las grasas de las masas dentro del horno produciendo gas que hace que queden esponjosas. Se usan sobre todo en bizcochos y galletas, y no se deben usar para hacer pan, salvo algún tipo especial, como el pan de soda.

Espero haber resuelto las dudas acerca de las levaduras de panadería. Otro día os hablaré de las harinas para hacer pan, un capítulo también interesante.

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Cata de queso: Chaumes de Francia

Cata de queso: Chaumes de Francia

Aunque quizás no tan conocido fuera de sus fronteras como el Brie o el Camembert, el queso Chaumes es seguramente el queso de pasta blanda más apreciado en Francia, y con razón. Es un queso elaborado en una de las mayores regiones queseras de nuestro país vecino, en el Périgord, al suroeste, a base de leche pasteurizada de vaca.

Se trata de un queso sorprendente, y lo primero que llama la atención es el color de su corteza, rojo pajizo muy atractivo, con restos de humedad y hongos, con un olor láctico algo almendrado. Suele ser más bien plano, con una pasta sin prensar muy cremosa y fresca, de color banquecina o amarillo pálido, según la maduración, con pequeños ojos en su interior.

Es tan cremoso que cuesta cortarlo, casi hay que untarlo, aunque su corteza algo más firme permite su manejo. La textura es firme en la zona exterior, pero más cremosa en el centro, untuosa. El aroma de la masa es limpio, a leche fresca cuando es joven, algo más láctico cuando es maduro, con notas cítricas.

 

El sabor es excelente, limpio, fresco, fundente en boca y con notas saladas muy agradables, y una cierta persistencia en boca. Se madura apenas cuatro semanas, y entonces es fresco, joven, menos aromático y suave. Pero si se deja madurar el tiempo necesario, la pasta se vuelve amarillo-dorada, se vuelve más cremosa y adquiere un sabor más ácido y complejo.

En su extremo de maduración, la corteza se vuelve seca, agrietada, de color más pálido, y el sabor se intensifica al máximo, más apto para paladares más entrenados. Cuando es fresco el Chaumes es el queso preferido de los niños franceses, pero cuando va madurando su sabor cambia y se intensifica, y es cuando debemos degustarlo con mayor placer.

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Usos y consejos sobre el aceto balsámico de Modena y otros vinagres

Aceto balsámico de Modena

 

Mi prima Inma, que vive ahora en París y es buena aficionada a la cocina, me hace una pregunta en los coments:

"Pepe, me gustaria saber que opinas tù del vinagre de Modena. Te lo digo porque… ahora el otro vinagre me parece muy fuerte y àcido."

Contestando a su consulta, creo que puede interesarnos hablar de los usos del aceto balsámico y otras alternativas en el uso del vinagre en la cocina.

El año pasado pasé cerca de Modena, y en Florencia visitamos la Enoteca Mondovino, donde Giuseppe nos explicó que el aceto balsámico no suelen tomarlo en ensaladas, curiosamente lo toman más bien como bebida medicinal, las personas mayores, y en cocina se usa sobre todo para aderezar las carnes a la brasa, una vez asada la excelente ternera florentina, o como mucho en carpaccios, también de carne, o con quesos tan intensos como el parmiggiano reggiano.

A pesar de ser un producto que ya existía en la edad Media, es indudable que el aceto está de moda en la cocina actual, aunque en España tenemos también vinagres muy buenos, como reservas de jerezvinagres ecológicos de la D.O. Montilla-Moriles, por ejemplo, que nada tienen que envidiar a otros vinagres de reserva.

 

De hecho, muchos de  los acetos que se venden a precio reducido en supermercados no son auténticos, se elaboran con mostos, endulzados, coloreados y envejecidos artificialmente. Y es que un aceto balsámico auténtico puede costar en Italia de 15 á 20 euros la botellita, como vemos en las fotos de un escaparate de Venecia, o incluso más, una locura que tiene algo de sentido ya que necesitan un envejecido en barricas de roble durante 15-20, o incluso 25 años, aunque ya se venden a partir de 3 años.

¿ Y dónde me gusta usar el aceto balsámico? Sobre todo me gusta el glaseado de balsámico, hecho a base de una reducción,  como decoración, en gotas o cintas para el fondo del emplatado, o en ensaladas de tomates de calidad..y poco más, la verdad. Aunque mi padre, por ejemplo, pone a veces aceto para el gazpacho, no es lo suyo pero no queda mal…un toque distinto.

 

Otros vinagres, alternativas, percepción sensorial

Aparte de los vinagres de jerez o los de Montlla que hemos comentado, hay otras alternativas en cocina.

Si no te gustan los vinagres muy ácidos existen otros vinagres muy suaves, sobre todo muy bueno el vinagre de arroz chino o el japonés, algo dulces, transparentes y fáciles de encontrar en tiendas asiáticas.

Otras opciones interesantes son el vinagre de manzana, muy rico también, perfecto para ensaladas verdes, salsas, mayonesas, o el vinagre de malta, que usan mucho los ingleses y es bastante neutro. Incluso existen variedades agridulces, como el vinagre de Riesling.

Y por último, en muchas zonas de Málaga se sustituye el vinagre por zumo de limón, incluso en gazpachos, sobre todo en el valle del Guadalhorce, rico en cítricos de gran calidad.

Lo del vinagre es como muchas cosas en cocina, cuestión de gustos, yo prefiero los vinagres fuertes y los sabores intensos, pero hay personas que  prefieren sabores menos intensos, menos ácidos.

Quizás influya cómo se perciben los sabores en las mucosas de la lengua, ya que los receptores responsables de los sabores ácidos varían de una persona a otra, con lo que la percepción cambia.

Más información  Consorcio Producción Certificada del Aceto Balsámico de Modena  

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Brotes tiernos, su cultivo y uso en cocina

Brotes tiernos de mostaza en germinadora

En mi reciente visita a Holanda he visto muchas tiendas de accesorios de cocina, y dado el amor por la jardinería y las plantas de los holandeses, en muchas de ellas se venden macetitas con hierbas aromáticas y plantas comestibles, algunas incluso sin germinar, ya preparadas para poner en el alféizar de la ventana y disfrutar de la cosecha. Sano y ecológico.

Pero otro “accesorio” muy popular son las germinadoras, unos recipientes de cristal con una bandeja metálica, donde se colocan las semillas para que broten. En las mismas tiendas se venden diversas semillas. Como hace poco había probado los brotes de mostaza, compré estas semillas para mis amigos de Holanda.

El proceso es muy sencillo, se llena de agua la parte inferior del germinador, de forma que haga contacto con la bandeja. Se depositan encima las semillas y a esperar. En pocas horas vemos como se empiezan a desarrollar las raíces, y en pocos días ya tendremos los brotes listos para cosechar y preparar una deliciosa ensalada de brotes tiernos, o decorar algún plato con ellos. Divertido, ¿no?

Ahs, gracias a Antonio por la foto de portada, espero que os hayan gustado los brotes de mostaza, tienen una pinta increíble.

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Los espárragos trigueros

Espárrago triguero

 

Hoy ha hecho un día espléndido y he salido con mi amigo Antonio al campo, a hacernos una buena caminata, y nos ha sorprendido ver muchos brotes tiernos de espárragos trigueros.

La esparraguera, Asparagus officinalis L., es una planta vivaz de tallos gruesos que alcanza hasta un metro y medio de altura, aunque normalmente es mucho más baja. Las variedades de cultivo se desarrollan en huertas de tierra arenosa, donde producen los brotes tiernos en primavera, los llamados “turiones” o vástagos tiernos, que en algunos casos son muy grandes, y que son la parte comestible.

Sin embargo, y a pesar de la fama y precio que alcanzan los buenos espárragos de cultivo, hay muchos que preferimos el fuerte sabor, intenso y un tanto amargo, del espárrago triguero o silvestre, Asparagus acutifolius L., una especie que crece en muchas zonas montañosas de todo el país.

En Andalucía se les conocen también como “amarguillos” por su sabor, y son variados los guisos que se preparan con ellos. Para recolectarlos hay que esperar a las primavera, sobre todo los días de calor tras la lluvia, que hacen brotar sus apreciados tallos tiernos.

 

Hay que andar mucho por las montañas y valles para hacerse con un buen manojo, lo que justifica su elevado precio, teniendo en cuenta que es una especie silvestre y que cada día abunda menos.

Comparte el espárrago triguero sus propiedades diuréticas con el cultivado, gracias a una sustancia llamada asparagina, que parece ser tiene un efecto irritante de la mucosa vesical, que induce por tanto a la micción, si lo tomamos en infusión.

Los usos medicinales no son mejores que los culinarios. Los espárragos trigueros se comen en Andalucía sobre todo en tortillas, hechas salteando los espárragos a fuego lento para ablandarlos y luego cocinados con los huevos. Pero también hay guisos muy sabrosos, como espesas sopas de espárragos, a base de almendras y ajos fritos con pan.

Otras formas de guisarlos es con salsa de almendras, o incluso en revueltos. Se hagan como se hagan, los espárragos trigueros aportan su peculiar sabor y siempre estarán muy ricos.

Fuente: El Dioscórides renovado, de Pio Font Quer.

Foto portada: Antonio Martínez García

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El tomate negro o kumato

Tomate negro

Se habla mucho de estos tomates, el tomate negro o kumato, producidos en las huertas murcianas. En realidad se trata del fruto de seis años de investigación y pruebas en el Reino Unido, donde la empresa Sainsbury’s produjo hace unos años estos tomates transgénicos, que destacan por su dulce sabor .

Mucho ha cambiado el tomate, el fruto de una humilde planta originaria de América, Lycopersicon esculentum, desde que llegó a Europa. Se usó sobre todo como planta ornamental y por sus virtudes medicinales, y los franceses e italianos le atribuyeron  propiedades afrodisíacas, por lo que  regalaban el fruto a sus amantes y esposas.

 

Poco a poco se fue imponiendo su uso en cocina, y las diferentes variedades se ha ido desarrollando con el tiempo. Los más apreciados ahora, los tomates raf, tigre y los tomates negros alcanzan precios altos, que no los hacen aptos para todos los bolsillos, aunque los amantes del tomate lo pagarán muy a gusto.

Aparte de su llamativo color verde oscuro, que a pesar del nombre, no es negro, llama la atención su textura crujiente, firme aunque esté muy maduro, su piel consistente y un interior muy jugoso con abundante relleno de semillas. El sabor es bastante dulce e intenso, lo que justifica un tanto su precio.

Precisamente debido a este factor, se usa casi en exclusiva en ensaladas, solo o con un poco de atún o melva de calidad. Un poco de sal gruesa, aceite de oliva virgen y unas gotas de aceto balsámico o vinagre de jerez, o si quieres zumo de limón.

Una curiosidad científica, común a todas las especies de tomates, es el alto contenido en licopenos, sustancias naturales presentes en mayor concentración en la piel, y que tienen propiedades antioxidantes, además de prevenir el cáncer de próstata y de ayudar a reducir el colesterol “malo”, las lipoproteínas de baja densidad LDL. Y de aquí un consejo, no pelar los tomates y, siempre que sea posible, usarlos con su piel en guisos y salsas.

 

Fuente: Consumer.es

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La sal rosa del Himalaya, ¿una panacea?

Sal rosa del Himalaya

En el Forum Gastronómico tuve la suerte de poder conversar con Javier, de Salnatur, una empresa que comercializa en España la sal rosa del Himalaya, L´Himalayen, y probar diferentes tipos de sal, como la sal negra y la sal roja, así como diferentes mezclas de sal rosa con especias e hierbas aromáticas.

Ya había visto esta sal rosa en casa de mi amiga Nadya que me había hablado de sus virtudes. Como cocinero la verdad que no la conocía, más habituado a las sales marinas como la sal Maldon, en escamas, o a sales de la Camarga francesa, ligeramente ahumadas.

Según parece, proviene esta sal rosa de las estribaciones del Himalaya, de minas de sal procedentes de los mares primitivos con una datación de miles de años. Su color rosado se debe a su contaminación con depósitos férricos (de hierro) en los yacimientos. Se vende en forma de sal ligeramente granulada, o en escamas ideales para el molinillo, sobre todo con las nuevas presentaciones con mezclas de guindillas, pimientas, vainilla, té verde o hierbas del Mediterráneo.

Documentándome a través de la red, he podido ver que hay enérgicos defensores de este tipo de sal, atribuyendo a la misma propiedades curativas muy variadas. De hecho se vende mayoritariamente en herboristerías y tiendas de productos “naturales”. Su pureza es indudable, es sal pura, faltaría menos, por el precio que tiene que te dieran otra cosa.

Pero estoy en parte de acuerdo con sus detractores en que tampoco habría que atribuirle más ventajas de las que científicamente tiene. Y yo diría que tampoco son tantas, de hecho se publicita como baja en Yodo, cuando precisamente las autoridades sanitarias recomiendan siempre el consumo de sal yodada, es decir, marina, precisamente para evitar enfermedades frecuentes hace tiempo como el hipotiroidismo, causada por la escasa ingesta de yodo, y que como síntoma significativo tiene el bocio.

Por tanto, ser baja en yodo no es ninguna ventaja, al contrario. Bien es verdad que las dosis diarias necesarias de este compuesto son mínimas.

Interesantes son la sal roja de Hawai, impregandas de lodos naturales arcillosos que le confieren este color tan atractivo, o la sal negra, que obtiene este color por la adición de carbón activo procedente de rocas volcánicas, y que se vende por su poder antitóxico del carbón. Más que sus propiedades, el color atractivo de estas sales me parecen interesantes a la hora de decorar platos de la nueva cocina.

¿Son una “pijada” estas sales? Después de probarlas, deciros que saben a sal, no creo que nadie note ninguna diferencia con una sal común de mesa. Eso sí, su color y presentaciones son muy atractivas, pero sinceramente no creo que compensen su alto precio.

En El aderezo Blog de cocina  |  La sal Maldon y otras delicatessen

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Cata de queso: queso de cabra Mas Vilavendrell de Muntanyola

 

Hace poco tuve la suerte de poder visitar el Forum Gastronómico de Girona, donde pude degustar in situ muchas variedades de productos locales, vinos, embutidos, panes y unos excelentes quesos artesanales como este que nos ocupa, queso de cabra Mas Vilavendrell de Muntanyola.

Muntanyola es un pueblo de interior, en la comarca de Osona, con una tradición ganadera y de industrias agroalimentarias. En este caso tenemos un queso de cabra artesanal de una calidad excepcional. La leche es pasteurizada, a diferencia de los quesos artesanales de otras zonas productoras de Italia o Francia, realizados con leche cruda en su mayoría.

La acidez que se genera dentro del queso durante la fermentación destruye cualquier microorganismo, por lo que si el queso tiene al menos 30 días de maduración no sería necesaria la pasteurización de la leche.

 

La corteza de este queso es fina, algo endurecido, con hongo natural, por lo tanto comestible. El olor que desprende es sutil, nada fuerte, a pesar de ser de cabra. Huele a leche fresca y nata. La masa, cerca de la corteza, está algo amarillenta, pero el resto es una masa compacta de color blanco marfil, con algunos orificios debido a un prensado irregular.

Es cremoso y agradable al morder, se nota el alto contenido graso, superior al 50%. El sabor es suave, a nata cruda y con unos toques picantes por la maduración, que no es muy larga, de varios meses. Perfecto para un aperitivo, con un buen tinto, o un postre tradicional, con miel o con carne de membrillo.

Nada que envidiar a muchos quesos franceses e italianos. Lástima no sepamos vender tan bien como ellos nuestros excelentes productos artesanales, como este queso de cabra Mas Vilavendrell de Muntanyola.

Productor: Mas Vilavendrell de Muntanyola, tfno. 938136020.

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Hierbas aromáticas en la cocina

Este fin de semana he disfrutado de la visita de Thekla Kurpjuweit, que ha contactado conmigo a través de comunes amigos del Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas. Hasta hace poco ha trabajado en la empresa Sabor y Salud, empresa pionera en cultivos biológicos de flores e hierbas comestibles para alta restauración. Actualmente organiza excursiones didácticas para el reconocimiento de las hierbas silvestres.

Además de diferentes clases de flores e hierbas como la acedera, mostaza, trébol, acedera, espinacas, etc. me ha traído unas muestras de salvia común y salvia negra, muy decorativa. Estoy muy tentado de hacer un saltimbocca a la romana con la salvia, unos de mis platos preferidos, escalopines de ternera salteados con jamón y salvia, desglasados con marsala. Lo haré estos días.

Hemos dado un agradable paso por las montañas, en búsqueda de plantas aromáticas. Algunas setas quedaban todavía, y sobre todo nos ha llamado la atención la abundancia de enebro, un arbusto espinoso cuyos frutos aromáticos se usan, entre otras cosas, para elaborar la ginebra, con propiedades digestivas.

Me han sorprendido también varias especies de tomillos aromáticos, como un tomillo con sabor, y olor, a eucalipto, intenso, y otra variedad cultivada con olor a comino, y el último un tomillo-limón. Estoy pensando preparar con ellos alguna receta, quizás panecillos aromáticos, alguna salsa para carnes, o helado de té verde aromatizado con alguno de estos tomillos…no os lo perdaís.
 

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